村川ヴァイオリン工房

チェロ ペグ入荷

チェロのペグ入荷しました↓

白リング部分はツゲです。




修理↓

削り出しのバスバーなので交換します。

削り出しのバスバーの場合、大体その周辺部は無駄に厚いので整えていきます。

割れの接着準備↓

染料を作ります↓

オリジンナルマツヤニ

　
オリジナルマツヤニはまだ調整中ですが、

ver.2よりもver.1の方が評判が良かったので、そっちを追い込んでいこうと思います。
そして、新たに違う物も作ってみようかと思いました。


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話変わりますが、
野球のバットが欲しくて色々調べていたら、大変興味深い記事を見つけました。

野球をやっていた人はわかると思いますが、木製バットを使うときバットのマークを自分に向けて構えて振ると、
ボールと接触する面が柾目になるようになっています。
つまり木製バットのマークは板目面にあるということです。
板目で打つと折れやすいので少しでも強度の高い柾目面で打つとうことです。

ところが、2000年代になってアメリカのバットメーカーが調べてみた結果、
良質なハードメイプルのバットに限っては柾目面よりも板目面の方が10~18%強度が高いことが分かりました。
他のバット材(アオダモ、ホワイトアッシュなど）は従来通り柾目面の方が強度が高い結果が出たようです。
大リーグでは2009年からメイプル製のバットに限り板目面で打っていいようにルールが変わりました。

バットの場合ある程度太さがあるので、そのままバイオリンに当てはまるのかはわかりませんが、
バイオリンの裏板の柾目、板目にも少しは関係あるんではないのでしょうか？
もし薄板でも当てはまるようならバイオリン製作の世界でも考え方が変わるのではないでしょうか？

フェンダーのエレキギターでもカスタムショップ製などで
ネックの強度を上げるために柾目取りのネック材を使用しているものなどもありますが、
それも意味のないことになってしまいます。
もう少し詳しく調べてみたいと思います。


ちなみに、欲しいバットはカーボン製です・・・



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f字孔

バイオリン製作↓
f字孔を整えている所です。


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品切れしていたマツヤニも入荷しました↓
弊店では評判がよいおすすめのマツヤニです。


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修理↓
毛替え。

テールピースのツメ↓
広がってきてしまっているので



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バイオリン製作

バイオリン製作↓

順調に進んでます。



台を調整して裏彫りにも使えるようになりました↓

高さが高くなったのとレバーでワンタッチで位置をかえられるのが便利！！
なんで今まで使っていなかったんだろうと・・・


表板はf字孔を切り出し↓

裏板は厚み出し↓


来週中に箱にしたいですが、どうでしょう・・・



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最近、チェロのお客さんの弓によくついてるシリコン製のグリップ↓

使い勝手はいいみたいですが、意外と重さがあります。
結構バランスが崩れるのが気になります。
バランスを考えると3gって結構大きいですよね。
でも着いてると確かに持ちやすい。

もう少し軽くなるといいんですが、現状ではいらない部分を切るくらいしかできないですね。






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色々

バイオリン製作は少し進みました↓

隆起を少し変えたら台が合わなくなったので手直し↓


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修理
ヒール部分の調整。


チップ割れ↓

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EVH フロイドローズ

ギターの話です。

愛用のギターについてるフロイドローズの話です。愛用といってもほとんど弾いてないんですが、弦は張り替えてます。
EVH Wolfgang USAなんですが、もちろん本家のmade in USAなのでフロイドローズオリジナル（ドイツ製）が付いているもんだと思っていました。

が、

まさかのフロイドローズ１０００（韓国製）にEVHの刻印が入っているだけ↓
もしかしたら普通の１０００シリーズとどこか仕様が違うのかもしれませんが、値段考えらたドイツ製のオリジナルつけるだろう普通。
大人の事情なのか？こだわりなのか分かりませんが、なんか納得がいかない。

気になるのでフロイドローズオリジナルに載せ替えることにしました。↓
昔はクローム、ゴールド、ブラックしか色がなかったのですが、最近は色々あるみたいです。
せっかくなので違う色にしてみました。

サテンクロームという色↓
艶消しのクロームです。こないだ楽器屋さんで見たらなんかかっこよかったので。

もちろんmade in Germay　の刻印入り！↓
ちなみにEVHフロイドローズには入っていません↓

ロックナット↓
もちろんドイツ製↓

オリジナルに元々付いているブロック↓
ブラス製にメッキです。

EVHフロイドローズのブロック↓
これもブラス製にメッキですが、刻印が違います。仕上げも何か雑ですし。1000シリーズのやつだと思います。

フロイドローズ純正のビックブロックに交換します。
ビックブロックの方はなぜかメッキなしです。

結構分厚いです↓
アジャスターもオールドスタイルの真鍮製のメッキなしがあったので交換します↓

ネジの下がかしめてあるのでやすりで削って外します↓
ちなみにオリジナルは黒く塗装してありますが真鍮製です。


EVHの方は恐らく真鍮製ではないと思います↓
　
ネジの形も微妙に違います。

そして何よりも、ドイツ製の方がネジがスムーズに回ります。

全部外します↓
デフォでは2~5弦の駒の下にシムが入ってます。
これは外します。

オリジナルはベースプレートが鋳造製らしいですが、EVHはプレスです。
折り曲げ部分の仕上がりが違います。

EVH↓
オリジナル↓
ちなみにベースプレートはEVHの方が若干厚いです。


ビックブロックを装着します。
穴の向きがあるので注意します↓
基本的に外すことはないのでゆるみ止めを付けておきます↓
とはいえ、外すこともあるかもしれないのでそんなに強力じゃないやつです。力を入れれば普通にとれます。


僕は好みで6弦だけシムをはさんでいます↓
なんか知らないけどオリジナルとEVHで弦間のピッチが微妙に違います。オリジナルの方が若干広いです。

テンションバー↓
微妙に太さが違います。

当然仕上げも違います↓
オリジナルの方は面取りしてあります。
EVHの方は曲げた跡が残ってます。

EVH Wolfgang USAブリッジは韓国製でしたが、ロックナットはなぜかドイツ製が付いてました！！↓
オリジナルと1000シリーズだとネジ穴の位置が若干違うとかいう情報もあったので心配していましたが、問題解決。



もちろんスタッドのできも違います↓
韓国製の方はネジ切りが適当・・・
あとエッジが当る部分の太さが違います。オリジナルの方が太いです。


弦を止めるネジも違います↓
長い方がオリジナルのネジです。



スプリング↓
真ん中がEVH、下はオリジナルです。微妙に太さが違います。
赤いのはフロイドローズ純正のスプリングです。色だけで買ってしまいましたが、自分にはバネが強すぎて使えませんでした。



もちろんアームも違います↓
キャップの大きさとギザギザの粗さが違います。

先端も違います↓
オリジナルは綺麗に丸めてあります。　これは意外と使ったときに違いが分かります。手になじみます。

アームハウジングも違います。

オリジナル↓
EVH↓
オリジナルはぶらぶら状態にしてても緩まない。1000シリーズは緩んでくるというのは本当です。根元付近の形が違います。
（写真のEVHのハウジングにはゆるみ止めのリングをハメてあります。）

一応オリジナルにもゆるみ止めのリングをハメます↓
なくても緩まないのですが、リングを付けておけばぶらぶらのままきっちり締めこめるからです。キーホルダーのリングを切断した物です。


ブリッジのセッティングですが、色々調べてみると
理論上はスタッドの高さは左右同じがいいという結論にたっしましたが,
左右同じ高さにすると弦高の調整を1弦側か６弦側にあわせて、どちらかを妥協しないといけません。
それを回避するには、サドル下にシムをはさむ。もしくはネックの仕込みの時点で１弦側と６弦側に落差を付けるしかありません。

EVHブリッジの時はスタッドの高さを左右で変えていましたが、さらなるアーミングの滑らかさを追求するならば
やはり左右同じ高さにそろえたいですね。

とか色々考えていたんですが、よくよくネックの角度を見てみたら↓（ボディは水平になるように置いてあります）
ちゃんと１弦側が高くなっていました・・・・

ということは、元々１弦側のスタッドを高くしていたつもりでしたが、そこそこ平行になっていたということですね・・・

一応少しは考えて作ってるんですね。



Dチューナーも限定色があったので交換してみます↓
というか、元々ついてるDチューナーはなぜか調整しても音程が合わないんです。↓
なんなんですかね？

新しいのはアルミ削り出しでアルマイト仕様↓
アルミだと速攻削れそうですが、削り出しなのでエッジが立っていてカッコいいです。アルミになったせいか、まだ新しいせいか、動きが鈍いです。
でもチューニングは上手く合うようになりました。
赤いのがカッコいいのですが、こすれる部分はすぐに剥げていく・・・・

もちろん微妙に尻下がりのセッティングになっています。



結論
　
◦とりあえず無加工で載せ替えはできる。
◦EVHよりオリジナルの方が微妙に弦間ピッチが広い。
◦EVHよりもオリジナルの方が若干ハイが出るようになった。音抜けが少し良くなった。（ハイよりになった。逆に言うとEVHの方がミドルが出る気がする。）
◦アジャスターがスムーズ。
◦1000シリーズとオリジナルは同じ規格で作っているので互換性はあるが全くの別物。
◦サテンクロームがすぐはげる。普通のクロームにすればよかったとちょっと後悔。


交換してよかったです。


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修理

色々意見を頂いたのですが、
自分的に使いにくかったのでいつものブログ画面に戻しました。
お騒がせしました。




バイオリン修理↓
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コーナーブロック整形用に新しい外丸鑿を買ってみました↓

なんか薄っぺらいですが、まあ軽いので良しとします。研いでみて切れれば問題ありません。

今更ですが、あご当ての金具を締める道具も買ってみました↓
今まで千枚通しでやっていたのでいらないんですが、なんとなく。


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私事ではありますが色々あって、三月までに70キロ切るようにダイエットを続けたいと思います。
そういえば、自転車は全然載ってないですね。
花粉シーズンになってしまったので4月までは乗れません。


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修理など

ハガレ修理↓


同じ所が何回もはがれてしまうので、掃除して脱脂してもう一度付け直します。

はがれないようにとあんまり強力な膠でつけてしまっても後々こまるので、様子見です。



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バイオリン製作↓




表板はパフリングを入れ終えた所です。




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ダイエット

今日は人間ドックに行ってきました。

一応12月からダイエットしていたのですが、２ヶ月で１０キロ減になりました！
とはいっても、まだ痩せているとは言えないので、夏までにはあと１０キロ落としたいと思います。

今回のダイエット方法は上手くいきそうです。いや、今のところ上手くいっています。
このままあと１０キロ落ちたらダイエット本でも出そうかと思ってます。

タイトルは

「俺に続け！！」
にしようと思っています。




さて、
話は変わりますが、ブログの構成をかえたのですがどうでしょうかね？

たぶんスマホで見てる人は変わらないと思いますが、パソコンで表示すると変わっています。
写真をクリックしないと本文が開かないので面倒といえば面倒なのですが・・・

ブログをご覧のお客様は工房に来た時に前の方がよかったとか意見いただけるとありがたいです。
評判が悪いようでしたら元に戻したいと思います。




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チェロ テールピース

チェロのテールピースのお話です。

だいぶ前から色々なお客さんから言われていたのですが、すっかり忘れていました。


チェロではなんだかんだで使用率ナンバーワンであろうテールピース「アコースティック」↓
　
10年位前までは弦を引っ掛ける部分(アジャスターL字部品)が金属製でいたが、樹脂製に変わってしまいました。↓
上、新型。　下、旧型。

何が問題かというと、ボールエンド部分の小さい弦（ヤーガーやラーセン）などを使うと、弦を引っ掛けるみぞが広がってしまい最終的には割れてしまいます。

昔から気になる人はここにワッシャーをはさんで使っていたようですが、
やるなら自分でやってくれ、という感じでした。

先日、立て続けに同じ案件がきたので、そろそろやらねばと。

とはいっても湾曲したワッシャーをはさむだけです↓
器用なお父さんがいる方は、お父さんにでも作ってもらいましょう。


一応、すでに曲がってしまっているテールピースは新しいのに交換してからの方が良いと思います。

取り付けるとこんな感じです↓
スピロコアなどのボールエンドの大きな弦は正しくセットしてあればつける必要はないと思います。



弊店をご利用していただいているお客さんには無料で差し上げています。
また、初めてのお客様さんでも弦を購入した方には無料で差し上げます。
欲しい方は工房に来た時に言ってください。

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1/2サイズのヴァイオリン入荷しました↓

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バイオリン製作↓
パフリングの製材。　

修理が忙しく停滞していた製作ですが、週明けからは進められそうです。


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オリジナルマツヤニver.2は、
早速、演奏家の方に使ってもらってリサーチ中です。
先日らららクラシックでブラームスを演奏していた弓新さんや、Vasko Vassilev氏にも渡して感想待ちです。
オケとソリストでは松脂の好みも多少違うと思うので、そのあたりも参考にできればと思っています。

それにしても、松脂を入れる袋か缶を探さないといけませんな・・・

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